Молодой абрикос не цветет: почему и что делать
- Капризы природы
- Ошибки при посадке и в уходе
- Болезни и сортовые особенности дерева
- Возможные причины отсутствия цветения и плодоношения абрикоса – видео
- Что делать если не цветет и не плодоносит абрикос — причины и их решение
- На какой год после посадки плодоносит абрикос
- Причины отсутствия цвета на абрикосе
- Дерево не достигло возраста плодоношения
- Суровая зима
- Неправильная посадка
- Неправильный уход
Причин отсутствия цветения может быть несколько:
- погодные условия;
- неудачно выбранное место посадки;
- перекорм удобрениями;
- наличие заболеваний;
- сортовые особенности.
Капризы природы
Как известно, абрикосы – одни из самых теплолюбивых культур, кроме того, они чутко реагируют на резкое изменение температуры. Сильные зимние морозы способны «убить» цветочные почки, поэтому весной распускаться уже нечему. Также подмерзание и дальнейшая гибель почек происходит и в том случае, когда после затяжной осени резко наступает зима.
При покупке саженцев необходимо тщательно отнестись к их выбору и отдать предпочтение тем сортам, которые подходят конкретному региону. Теплолюбивые южные абрикосы никогда не смогут цвести и плодоносить в холодном северном или центральном климате.
Ошибки при посадке и в уходе
Абрикосы любят не только тепло, но и хорошее освещение. Если посадить деревце в глубокой тени, у него просто не останется сил на цветение, так как оно будет бороться за выживание, вытягивая ветки в поисках солнышка.
Для выращивания абрикоса стоит отвести солнечное место на участке, защищенное от сквозняков, где не застаивается вода.
Чрезмерная забота о саде также может быть причиной отсутствия цветения, особенно, если дело касается подкормок. Вносить удобрения стоит в меру, избегая большого количества азотосодержащих препаратов. Они стимулируют наращивание веток и листьев, тогда абрикос начинает «жировать» и забывает о цветении.
Чтобы перекормленное деревце «пришло в себя», следует на один сезон оставить его без подкормок.
Болезни и сортовые особенности дерева
Некоторые сорта абрикос «взрослеют» очень поздно. Ожидать раннего урожая от вида, который вступает в плодоношение, только начиная с шестого (а то и с восьмого) года жизни, было бы неправильно и совершенно напрасно. Поэтому надо внимательно изучать особенности сорта при покупке.
Проблемы с цветением бывают и при наличии у дерева такого заболевания, как камедетечение. В этом случае, после излечения абрикоса, его способности плодоносить восстанавливаются.
Возможные причины отсутствия цветения и плодоношения абрикоса – видео
Что делать если не цветет и не плодоносит абрикос — причины и их решение
В практике выращивания абрикоса нередки случаи, когда весной он либо не цветет вовсе, либо после цветения не образуется завязь, и как следствие отсутствуют плоды. Почему так происходит и что делать, чтобы абрикос плодоносил каждый год — редакция HozGround.guru разложит все по полочкам. И первое, на что стоит обратить внимание, это возраст культуры — есть вероятность что еще просто не настал срок плодоношения.
На какой год после посадки плодоносит абрикос
В случае привитых на подвой черенков, сроки первого цветения для различных сортов варьируются в диапазоне 3-4 года. Привитый абрикос дает цветение и на второй-третий год, если привиты годовалые черенки, прошедшие ювенильную (юношескую) фазу развития, или же двухлетние.
Выращенный из косточки сеянец культурных форм абрикоса имеет более длительный ювенильный период, и от посадки до вступления в плодоношение проходит 5-6, иногда 7 лет.
Причины отсутствия цвета на абрикосе
На сроки первого цветения и регулярность плодоношения абрикоса влияют следующие факторы:
- вид культуры — привитый на подвой, корнесобственный, выращенный из косточки;
- период вступления в плодоношение, присущий определенному сорту;
- климатические условия;
- агротехника выращивания;
- болезни и вредители;
- самоплодность (самобесплодность) сорта, наличие либо отсутствие опылителей;
Рассмотрим каждую из причин подробнее.
Дерево не достигло возраста плодоношения
Первопричиной отсутствия цвета может быть молодость дерева — возможно, абрикос не принадлежит к скороплодному сорту. Что касается градации по сортам, различают рано вступающие в плодоношение и медленно развивающиеся:
- в 3 года плодоносят следующие сорта: Пинский, Медовый, Лауреат, при этом однолетние саженцы сортов Куйбышевский ранний, Карлик, Хабаровский формируют цветочные почки уже на 2 году;
- в 4 года появляются цвет и завязь на сортах абрикоса Саянский, Горный Абакан, посаженных однолетками;
- в 5 лет покажут дружное плодоношение Челябинский ранний, Кичигинский.
- некоторые сорта завязывают плоды в 5-6 лет после посадки.
Подробное описание каждого сорта, в том числе сроки вступления в плодоношение, можно узнать в разделе нашего сайта «Сорта Абрикоса».
Раннее вступление в плодоношение (скорплодность) покажут сорта и гибриды, несущие гены маньчжурской, средне-азиатской, ирано-закавказской группы. Последние две группы не отличаются зимостойкостью, поэтому культивируются только в южных регионах.
Суровая зима
Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы — суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.
При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление — в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.
Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.
Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя. Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны. В холодный период почки абрикоса находятся в фазе покоя, и весеннее потепление становится началом дальнейшей дифференциации органов – зародышевого мешочка и пыльцы цветка.
Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.
Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости формирования кроны применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.
Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.
Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Лель, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.
Неправильная посадка
Неправильная посадка может стать косвенной причиной отсутствия цветения. К наиболее частым проблемам относятся:
- Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо посев косточек. Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
- Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором «жирует» — развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
- Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.
Неправильный уход
Не цветет абрикос — в уходе вопрос. Распространенные ошибки ухода:
- Низкий уровень агротехники: недостаточный полив, отсутствие своевременных подкормок. Корневая система абрикоса поверхностная, его корни залегают в верхних слоях почвы в 10-60 см от поверхности, и лишь вертикальный (стержневой) корень проникает до глубины 2 метров. Это означает, что растение любит частый, но не обильный полив, не обильные частые подкормки.
- Неправильная схема питания. Нарушение баланса комплекса NPK, когда доминирует азотная составляющая и присутствует недостаток микроэлементов, в частности, калия, кальция, железа и пр. Делайте правильно.
- Неправильная обрезка: чрезмерно короткая, поздняя, травматичная, провоцирующая камедотечение. Короткая – отодвигает закладку или же лишает деревце возможности образования почек, поздняя – грозит подмерзанием зимой. Отсутствие омолаживающей обрезки стареющего абрикоса – причина сокращения продуктивности или прекращения плодоношения.
- Неправильная подготовка к зиме: поздняя формирующая и санитарная обрезка при t ниже +7…8 °C, когда срезы плохо заживают и могут подмерзнуть, не забеленные срезы, отсутствие укрытия молодых деревьев.
Вносить подкормки, в особенности азотсодержащие и органику, прекращают в июле. Позднее внесение означает плохую зимовку – древесина не вызревает, почки не входят вовремя в фазу покоя. А главное – это ранний старт, ранее пробуждение почек.
Для хорошей зимовки в августе вносят минеральный комплекс с упором на калий, фосфор и другие микроэлементы, ускоряющие вызревание побегов.
Заставить цвести и плодоносить абрикос помогут следующие агротехнические приемы:
- Оттягивание ветвей весной — побеги отгибают до пониклого либо горизонтального положения относительно ствола.
- Бороздование в мае-июне – нанесение тонких надрезов острым ножом на ветвях и штамбе.
- Внесение азотно-фосфорного комплекса в апреле, затем в конце мая либо с началом июня, в фазе интенсивного роста побегов. Повышенная в 2-3 раза доза азота и фосфора дадут плодообразование уже на следующий год.
Высокие дозы удобрений стимулируют закладку плодовых почек исключительно до окончания роста побегов. По окончании роста подкормки не влияют на закладку почек в любых концентрациях.
Перечисленные выше методы объединяет один принцип: искусственное повышение концентрации клеточного сока дерева в фазе его интенсивного развития. Суть метода – в повышении скорости закладки плодовых почек за счет увеличения концентрации с